Park Narodowy Durmitor – najbardziej znane w Czarnogórze pasmo górskie otoczone jest parkiem narodowym i rozciąga się w północnej części kraju, pomiędzy rzekami Tara, Piva i Komarnica. Dosyć rozległy teren przyozdobiony jest kilkudziesięcioma szczytami górskimi wznoszącymi się na wysokości ponad 2 tys. m n.p.m. Wspaniały krajobraz uzupełniają polodowcowe jeziora skryte często w lasach porastających wapienne stoki (najbardziej znane to: Jezioro Czarne, Jezioro Wężowe, Jezioro Diabelskie i Malo Skrcko Jezero) oraz skały wyrzeźbione na przestrzeni wieków w miękkich skałach (największa na terenie byłej Jugosławii jest właśnie jaskinia Na Vjetrenim brdima). Na obszarze parku znajdującego się pod ochroną UNESCO znajduje się także unikalny kanion rzeki Tary, liczne źródła wypływające wprost ze skał i rzeki tajemniczo znikające pod ziemią. Cały park porastają gęste bory sosnowe i świerkowe, między którymi wyznaczono dla turystów ciekawe trasy trekkingowe. Najważniejszym centrum turystycznym jest miasto Zabljak, a chętnie odwiedzanymi punktami na turystycznej mapie są: lodowa jaskinia Ledena Pecina, najwyższy szczyt Durmitoru – Bobotov kuk (2523 m n.p.m.), wapienne wzgórze Mebeda, ściana Crvenej Gredy zamykająca główną część masywu od północy i wspomniany kanion Tary będący najczęściej celem zupełnie innej wycieczki. W poszczególnych miejscach parku zwiedzić można także kilka monastyrów (np.: monastyr św. Michała Archanioła w pobliżu wsi Durbevica Tara i monastyr św. Jerzego niedaleko wsi Gornja Dobrilovina) i ruiny twierdzy Mekica Kula w pobliżu Mojkovaca.
Jezioro Czarne – z miejscowości Zabljak praktycznie spacerem można dotrzeć nad przepiękne jezioro, wyglądające najatrakcyjniej w porannej mgle spowijającej okoliczne szczyty górskie. Turkusowa toń tworzy niesamowity pejzaż wraz z gęstymi lasami iglastymi oraz bielącymi się nad nimi, wapiennymi szczytami. Piękno przyrody można podziwiać z miejsc piknikowych, pokładu łodzi wycieczkowej lub ścieżki prowadzącej wokół zbiornika. Warto po drodze zaglądnąć do jaskini Titova pecina i podsumować wizytę nad jeziorem zakupem jakiejś pamiątki w sklepiku znajdującym się w restauracji.
Twierdza Zabljak – bardzo ciekawą wycieczkę można odbyć wzdłuż Jeziora Szkoderskiego do niezwykle malowniczo położonej twierdzy Zabljak Crnojevica, wybudowanej na wysokim kopcu pośród mokradeł. Dobrze zachowane pozostałości twierdzy należącej przed wiekami do rodu Crnojeviciów pochodzą z XV w. i przez pewien czas znajdowały się pod panowaniem tureckim. Turystów wita tam główne wejście otoczone murami oraz ruiny pałacu, cerkwi i zabudowań gospodarczych. Z wysokich murów można wypatrzyć wijącą się między górami rzekę Moraca oraz początkowe brzegi Skadarsko Jezero. Punktem orientacyjnym do znalezienia twierdzy jest miejscowość Bijelo Polje.
Kanion Pivy – przepiękna rzeka płynąca przez granicę bośniacko-czarnogórską od strony Sarajewa tworzy niezwykłe przełomy, które najlepiej podziwiać z drogi prowadzącej do zapory wodnej Mratinje. Krajobraz jest tam niezwykły i potrafi zadziwić wodami błękitnej rzeki, w której odbijają się złowrogie góry. Atrakcyjna jest również tama budząca respekt ogromem przedsięwzięcia i samym miejscem powstania, a także malownicze Jezioro Pivsko z krajobrazem wyglądającym między górami jak norweskie fiordy. Atrakcją kanionu jest nie tylko droga, z której można podziwiać cudy stworzone przez przyrodę, ale także dzieło rąk ludzkich, jakim jest monastyr Pivski posiadający jeden z największych zbiorów zabytkowych ikon na Bałkanach.
Kanion Tary – niezwykłe miejsce objęte ochroną UNESCO ze względu na swój niepowtarzalny charakter, piękno, niezmierzoną przestrzeń i strome brzegi porośnięte unikalnymi drzewami. Kanion jest najgłębszy w Europie, wzbogacony niespotykaną i zachwycającą przyrodą i bujną roślinnością. Najpopularniejszym miejscem odwiedzanym przez turystów w kanionie Tary jest niezwykły most będący jedyną tego typu konstrukcją w Europie, z którego najlepiej podziwiać rzekę. Turyści preferujący aktywny wypoczynek powinni skorzystać z organizowanych po rzece spływów kajakami i pontonami, pełnych adrenaliny, wrażeń i przygód.
Góry Bjelasica – jedno z najpiękniejszych pasm Gór Dynarskich, wznoszące się między rzekami Tara i Lim, jest przyjazne dla turystów ze względu na łagodniejsze w stosunku do Durmitoru ukształtowanie terenu idealnie nadającego się na piesze wędrówki. Na niezbyt wymagających szlakach dominują łąki wysokogórskie i lasy, niemniej jeśli ktoś chce podnieść poziom adrenaliny może zdobyć najwyższy szczyt Crna Glava (2139 m n.p.m.) i kilka innych dwutysięczników. Najpiękniejszy krajobrazowo jest teren Parku Narodowego Biogradska Gora, w którym dla turystów zorganizowano specjalny kemping. Najlepiej wstać o świcie i z aparatem fotograficznym ruszyć nad spowite mgłą brzegi jeziora Biogradsko, by docenić piękno wspaniałego parku kryjącego również unikalną florę i faunę. Wokół akwenu prowadzi ciekawy szlak pieszy, aczkolwiek bardziej wymagające trasy wiodą do kilku innych jeziorek o krystalicznie czystej wodzie odbijającej jak lustro górskie szczyty. Najlepszą bazą wypadową do wędrówek po Górach Bjelasica są miasta: Kolasin, Mojkovac i Berane.
Góry Komovi – wapienne wzniesienia położone między granicą z Albanią a Górami Bjelasica porastają przepiękne lasy bukowe i iglaste, kontrastujące z nagimi partiami najwyższych wzniesień. Jest to również jedno z najwyżej położonych pasm Gór Dynarskich, osiągające punkt Kom Kucki na wysokości 2487 m n.p.m. Przez Komovi przebiega także najdłuższy szlak pieszy Czarnogóry, który prowadzi przez wszystkie najpiękniejsze zakątki tamtejszych gór.
Kolasin – ze względu na uzdrowiskowy klimat, dogodne warunki noclegowe oraz infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miast Gór Dynarskich. Długim spacerom w letnie wieczory sprzyja tam obecność dwóch rzek: Tary i Moraca, a także piękne otoczenie wysokich gór, w które najczęściej udają się doświadczeni wędrowcy oraz miłośnicy kolarstwa górskiego MTB. Chociaż nie ma tam ważnych zabytków, Kolasin tętni życiem jako letnia i zimowa miejscowość wypoczynkowa. Z Kolasina najlepiej wybrać się na zwiedzanie Parku Narodowego Biogradska Gora.
Berane – kameralna i prowincjonalna atmosfera niewielkiego miasta zbudowanego w XIX wieku przez Turków może być nieco senna, ale warto poświęcić chwilę uwagi ciekawej miejscowości, ponieważ w tej części Czarnogóry oprócz gór nie ma innych atrakcji. Do przepływającej tam rzeki Lim wpada kilka mniejszych potoków tworzących ciekawe zjawisko przyrodnicze, po zobaczeniu którego można przespacerować się po niewielkim rynku i limskim parku. Najczęściej w mieście pojawiają się turyści z zamiarem zwiedzania Djurdjevi Stupovi – monastyru serbskiej cerkwi prawosławnej, który kilkukrotnie był niszczony przez Turków, ale zachował swój pierwotny urok. Najstarsze fragmenty pochodzą z XIII wieku, podobnie jak ruiny innej świątyni znajdującej się w pobliskiej wsi Budimlja.
Podgorica – pomimo wojennych zniszczeń w najstarszej części miasta – Stara Varos, zachował się układ wąskich uliczek z małymi domkami i górującymi nad nimi minaretami meczetów oraz stojąca w pobliżu kilku kawiarenek wieża zegarowa zbudowana przez Turków w XVIII wieku. W pobliżu znajduje się Muzeum Przyrodnicze, a przed promieniami słonecznymi można schronić się w ciekawie rozplanowanym parku położonym po drugiej stronie rzeki Ribnicy. W nowej części Podgoricy działa Muzeum Archeologiczne wystawiające między innymi przedmioty pochodzące z rzymskiej osady Duklja, a także Muzeum Miasta przybliżające historię stolicy. W obrębie starówki zachowały się jeszcze ruiny twierdzy z IV w., po zobaczeniu których warto wybrać się na Wzgórze Gorica z doskonałym punktem widokowym, zabytkowym kościołem św. Jerzego oraz pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Wśród kilku pozostałych świątyń leżących w obrębie miasta, na szczególną uwagę zasługuje nietypowy XIX-wieczny monastyr Dajbabe zbudowany w grocie skalnej. Chociaż z zewnątrz świątynia prezentuje się dosyć niepozornie, zaskakuje wnętrze pokryte malowidłami ściennymi wypełniającymi niewielką jaskinię. Największą atrakcją Podgoricy, którą chętnie odwiedzają turyści podróżujący na wybrzeże, jest Duklja położona na brzegu Moracy, czyli pozostałości rzymskiej osady Dioclea zamieszkiwane w I w. n.e. przez kilka tysięcy osób. W czasie rozwoju chrześcijaństwa była to stolica biskupstwa, splądrowana następnie przez plemiona Gotów. Do czasów dzisiejszych przetrwał zarys rzymskiego forum (publicznego placu) oraz ruiny w postaci fragmentów ścian, części kolumn i kamiennych bloków pochodzących ze zniszczonych budynków. Jeżeli ktoś skorzysta z przyjemnej bazy noclegowej i zostanie w stolicy na dłużej, powinien wybrać się wieczorem na spacer ulicą Slobode i Hercegovacka, gdzie turystycznej atmosferze towarzyszy gwar płynący z kafejek i sklepików otwartych do późna. Przyjemnie wygląda także podświetlony most Millennium Bridge oraz skwer z fontanną na placu Republiki.
Park Narodowy Lovcen – prześliczny rezerwat przyrody znajdujący się pomiędzy Zatoką Kotorską a Jeziorem Szkoderskim jest idealnym miejscem na ucieczkę przed skwarem panującym na Riwierze Czarnogórskiej. Z odległości wielu kilometrów widać majestatyczne szczyty: najwyższy Stirovnik (1749 m n.p.m.) i Jezerski vrh (1657 m n.p.m.), nazywany przez Czarnogórców Olimpem. Na szczycie góry znajduje się bowiem mauzoleum Piotra II Petrovica Njegosa – najsłynniejszego w Czarnogórze władcy i twórcy okresu romantyzmu. Wędrówkom zawsze towarzyszą ujmujące widoki, a z tyłu grobowca wyrzeźbionego w granitowej skale znajduje się taras widokowy. Przy okazji można także zajrzeć do wioski Njegusi, by obejrzeć dom, w którym urodził się władca Czarnogóry.
Virpazar – bardzo urokliwe i piękne miejsce nad Jeziorem Szkoderskim położone jest na wyspie oddzielonej od lądu niewielki mostem. Pijąc kawę w którejś z niewielkich restauracji na mikroskopijnym ryneczku można podziwiać wspaniałe górskie otoczenie. Z mostu, przy którym cumują łodzie i statki wycieczkowe zabierające turystów na rejsy, widać także ujście do jeziora dwóch rzek. Jedynym zabytkiem pamiętającym XVI wiek są ruiny tureckiej twierdzy Besac.
Tresc opisow dostarczana przez merlinx. Grmozur – gdzieś na rozległej tafli Jeziora Szkoderskiego znajduje się mała wysepka będąca celem pasjonującego rejsu statkiem lub łodzią motorową. Chociaż miejsce ma niezwykły urok krajobrazowy, owiane jest złą sławą i nosi miano „czarnogórskiego Alcatraz”, gdyż właśnie w dawnej twierdzy tureckiej znajdowało się w czasach króla Mikołaja I Petrovicia-Njegosa więzienie polityczne. Na wycieczce można podziwiać nie tylko wspaniałą panoramę gór okalających jezioro, ale także ptactwo żyjące w posępnych murach.
Rijeka Crnojevica – w przepięknej miejscowości położonej w górskiej scenerii po obu stronach rzeki Crnojevica, można sfotografować kamienny most oraz udać się do jednego z ciekawych miejsc widokowych. Przy rzece znajduje się kilka przytulnych restauracji, w których „cevapcici” z frytkami i wino Vranac smakują wyjątkowo.
Jezioro Szkoderskie – warto wybrać się na krajobrazową przejażdżkę wzdłuż wybrzeży wielkiego jeziora łączącego Czarnogórę z Albanią. Widoki z niezwykłej i malowniczej trasy zapierają dech w piersiach, pokazując piękno czarnogórskiego pejzażu. Na jeziorze znajduje się wiele wysepek rozrzuconych po turkusowej wodzie (na niektórych wznoszą się malutkie monastyry, a na jednej z nich dumnie wznosi się zbudowana przez Turków twierdza Grmozur widniejąca często na pocztówkach z Czarnogóry). Malownicza i niebezpieczna droga wiedzie nad przepaściami i urwiskami mijając ruiny monastyrów i średniowiecznych cerkwi oraz położone na wzgórzach pola tytoniu, figowców i zagajniki kasztanowców. Tafla jeziora ciągnie się po horyzont. Trzeba się jednak mieć na baczności, gdyż jedyna dostępna droga jest niezwykle wąska i kręta, a do wymijania się samochodów służą specjalne mijanki. Z okolicznych miejscowości można wypłynąć na pełen przygód rejs po wielkim i zaskakującym akwenie. Najlepsza trasa widokowa prowadzi z Virpazaru do Livari i Ostrosu.
Wyspa Beska – Jezioro Szkoderskie oferuje turystom mnóstwo niespodzianek. Oprócz podziwiania wspaniałych widoków można pokusić się o wyprawę na urokliwą wysepkę. Atrakcją tego zakątka są dwie cerkwie pochodzące z XIV wieku, będące przed wiekami ważnym ośrodkiem prawosławnego piśmiennictwa.
Wyspa Moracnik – dobrze zachowane pozostałości XV-wiecznego monastyru są ozdobą niewielkiej wysepki na Jeziorze Szkoderskim. W trakcie zwiedzanie można zrobić interesujące fotografie zabudowań klasztornych, cerkwi pokrytej owalną kopułą, wieży obronnej i pozostałych fortyfikacji, ujmująco wtapiających się w pejzaż jeziora i okolicznych gór.
Wycieczka do Bośni i Hercegowiny:
Sarajewo – przed wizytą w mieście warto zapoznać się z jego odległą historią związaną z czasami neolitycznymi, ślady których odkryto na przedmieściach. W okresie panowania Rzymian znajdowała się tam wioska o nazwie Vrhbosna, a w wieku VII pojawili się pierwsi Słowianie. Najpotężniejsza osada wyrosła w średniowieczu wraz z pojawieniem się ludności prawosławnej i franciszkańskich duchownych. Wiek XV przyniósł panowanie tureckie, wraz z którym Sarajewo stało się osmańskim centrum administracyjnym. Największy rozwój przypadł na czas rządów słynnego w Bośni mecenasa sztuki i kultury, Gazi Isa-beg Ishakovica, który budował mosty i otwierał religijne szkoły. Czas tureckiej stabilizacji skończył się wraz z panowaniem austro-węgierskim w XIX wieku, chociaż Sarajewo w tym okresie zyskało pod względem gospodarczym. Powstała secesyjna zabudowa, sieć elektryczna, linie tramwajowe i kolejowe. Ważnym wydarzeniem dla historii Europy był zamach na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który wraz z innymi czynnikami doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Sarajewo znalazło się także w ogniu II wojny światowej, po zakończeniu której stało się stolicą Bośni i Hercegowiny. Krwawe czasy nastały również po rozpadzie Jugosławii i dwóch „wojnach bałkańskich” z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, burzących ład w tym zakątku Europy. Spokojniejsze czasy nastały w roku 1995 wraz z zawarciem w amerykańskim Dayton układu kończącego walkę zbrojną. Chociaż Sarajewo zostało znacznie zniszczone podczas XX-wiecznych konfliktów, kręte uliczki określane mianem europejskiego Stambułu kryją wiele tajemnic. Z bałkańskim klimatem najlepiej zapoznać się na starym bazarze Bascarsiji, na który od setek lat przyjeżdżały karawany kupieckie z całego świata. Obecnie dominuje tam tradycyjne rzemiosło i można kupić mnóstwo interesujących pamiątek. Znajduje się tam również studnia będąca fragmentem pierwszego wodociągu w Europie, którego budowę rozpoczęto w XVI w. Wokół starego rynku skupia się najwięcej zabudowań sakralnych, wśród których należy wymienić meczet Muslihudina Cekrekcije z przylegającymi drewnianymi kioskami handlowymi i Bascarsijski meczet, którego początki datowane są na XV wiek. Historyczne korzenie ma także Brusa bezistan – murowany pawilon odpowiadający europejskim sukiennicom. Typowy, bałkański klimat można wyczuć w orientalnym zajeździe dla podróżnych Karawanseraj Moricia oraz Karawanseraj Kolobara, a także w okolicy najbardziej reprezentacyjnego obiektu architektury sakralnej, jakim jest meczet Gazi Hursev-bega. Spacerowa trasa nie omija serbskich cerkwi prawosławnych z cennymi elementami sztuki sakralnej, w których tajemnicza atmosfera podkreślana jest delikatną wonią palących się kadzideł oraz starych synagog będących jednocześnie judaistycznymi muzeami. Najbardziej znaną świątynią katolicką jest natomiast katedra Serca Jezusowego charakteryzująca się stylem neogotyckim i wysoką dzwonnicą. Turyści interesujący się historią sztuki powinni zajrzeć do Galerii Sztuki Bośni i Hercegowiny eksponującej malarstwo i zaskakującą sztukę współczesną. Symbolicznym miejscem jest natomiast ulica Obala Kulina, na której zamachu na arcyksięcia Ferdynanda dokonał Gavrilo Princip z organizacji Młoda Bośnia, a także trzyprzęsłowy most Seherija odbudowany po wojnie. Orientalnymi cechami wyróżnia się ratusz miejski, spod którego niedaleko jest do najstarszej części miasta – Kovaci z zabytkowym cmentarzem pełnym marmurowych nagrobków. Warto przespacerować się także w okolice ważnego pomnika kultury, jakim jest Twierdza Hodidjed pochodząca z XVI stulecia. Dla historii kraju niezwykle ważne są gmachy Narodowego Muzeum Bośni i Hercegowiny, Muzeum Historycznego i Muzeum Olimpijskiego. Zwiedzanie można zakończyć spacerem po deptaku Ferhadija, który jest najważniejszą ulicą handlowo-usługową w mieście. Dla wielu turystów Sarajewo jest również najlepszą bazą noclegową do zwiedzania okolicy.
Mostar – jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Bośni i Hercegowiny i największe miasto tzw. żupani hercegowińsko-neretwiańskiej. Stolica regionu turystycznego Hercegowina bardzo szybko podniosła się po wojnach na Bałkanach i zaprasza do siebie interesującymi zabytkami. Tereny obecnego miasta zamieszkiwane były już w czasach rzymskich, chociaż pierwsza nazwa pochodząca od „mostari”, czyli opiekunów średniowiecznego Starego Mostu, pojawiła się dopiero w tureckich zapiskach z XV w. Mostar stał się jednocześnie militarnym i ekonomicznym ośrodkiem otomańskim na terytorium Hercegowiny. Wtedy powstała turecka twierdza, drewniany most zastąpiono kamienną konstrukcją i zaczęły pojawiać się liczne karawany podążające z chorwackiej Dalmacji w głąb kontynentu. Dlatego też Mostar po dziś dzień ma handlowy charakter widoczny w ulicznych zakamarkach. W wieku XVI i XVII powstało wiele meczetów oraz szkół muzułmański zwanych medresami, chociaż rozbudowę miasta przerwało powstanie antytureckie z 1875 r, po upadku którego Mostar przeszedł pod panowanie Austro-Węgier i w rękach austriackich pozostawał do zakończenia I wojny światowej. Z kolei po II wojnie światowej Mostar wraz terenami Hercegowiny wszedł w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, by trafić później do targanej konfliktami Jugosławii. Bratobójcze walki z początku lat dziewięćdziesiątych XX w. między Bośniakami, Chorwatami i Serbami zrównały z ziemią prawie wszystkie świątynie i zniszczyły większość miasta, w tym zabytkowy most. Po ustabilizowaniu sytuacji i zakończeniu konfliktów bałkańskich Mostar zaczął odzyskiwać znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturowe, stając się najciekawszą atrakcją turystyczną w regionie i przystankiem dla turystów podróżujących nad Adriatyk. Pieczołowicie został odbudowany Stary Most symbolizujący bratobójczą walkę i wojnę na Bałkanach, chociaż obecnie zamiast zwaśnionych mieszkańców miasta na oślepiająco białym, marmurowym, dumnie prężącym się łuku łączącym brzegi Neretwy można spotkać spacerujących turystów i śmiałków organizujących w lecie skoki do wody z dużej wysokości. Współczesna kompozycja dopełniona jest wieżami strażniczymi, w których znajdują się muzea poświęcone najnowszej historii miasta (prezentujące między innymi moment zniszczenia mostu) oraz zabytkowe arsenały. Po zobaczeniu mrożącego krew w żyłach konkursu na „Ikara Mostaru” można zwiedzić ruiny starego fortu tureckiego oraz stare miasto. Spacer wąskimi, brukowanymi uliczkami pełnymi restauracji, kawiarni i sklepików z orientalnymi różnościami przypomina zwiedzanie tureckich miast. Najwięcej przytulnych knajpek schowanych w podwórkach i za kolorowymi zasłonami oraz warsztatów rzemieślniczych znajduje się w turystycznej uliczce Kujundziluk, której nazwa pochodzi od „kotlarzy”, a jej największą atrakcją jest Dom Turecki z XVII w. Malowidła i dekoracje ścienne zachowały się w meczecie Koskin Mehmeda-paszy pochodzącym z 1617 r., z kolei najokazalej prezentuje się meczet Karadoz-bega z wysokim minaretem i ogromną kopułą. Wśród pozostałych interesujących świątyń wyróżnić można: XIX-wieczną, ortodoksyjną cerkiew Marii Dziewicy, odbudowaną po wojnie cerkiew Najświętszej Bogurodzicy, meczet Nesuh-agi Vucjakovicia z niewielkim cmentarzem i wybudowaną w ostatnich latach katolicką katedrę. Najstarszym zabytkiem Mostaru jest Krzywy Most zbudowany przez tureckiego architekta, skąd najlepiej widać prawy dopływ Neretwy otoczonej starymi młynami. Z racji ogromnej popularności miasta powstało dużo miejsc noclegowych, z których korzystają najczęściej turyści pragnący poczuć wieczorną atmosferę wielokulturowych uliczek wśród których krąży orientalny duch.
Medjugorie – do ważnego sanktuarium i miejsca objawień zjeżdżają co roku nie tylko liczni pielgrzymi, ale także turyści zainteresowani tajemniczym a zarazem interesującym kultem Matki Boskiej. Sama nazwa „międzygórze” odnosi się do wioski położonej na wysokości 2 tys. m n.p.m. zamieszkiwanej od VI w. przez Chorwatów. W roku 1892 wybudowano tam pierwsze duszpasterstwo św. Jakuba, patrona obejmującego opieką pielgrzymów. Pierwsze objawienie miało miejsce w czerwcu 1981 r. i związane jest z osobą Vicki Ivankovi, która ujrzała Matkę Boską w szarobłękitnej sukni, przez co stała się kultową postacią dla pielgrzymów pozostawiających pod jej domem karteczki z prośbami. Według miejscowych wierzeń pielgrzymi odwiedzający Medjugorie wyczuwają intensywny zapach róż i mogą oglądać na niebie niecodzienne zjawisko „tańczącego słońca”. Najważniejszym miejscem jest kościół św. Jakuba oraz wzgórze objawień – Podbrdo, na które prowadzi droga krzyżowa. Na szczycie góry o nazwie Krizevac stoi pamiątkowy krzyż, a sama wspinaczka może okazać się niemałym wyzwaniem kondycyjnym, którego zwieńczeniem są piękne widoki na okoliczne zbocza porośnięte bujną roślinnością.
Wycieczka do Albanii:
Szkodra – niekwestionowana stolica Północnej Albanii położona jest nad rzekami Drin i Bun, tuż obok brzegów Jeziora Szkoderskiego. Na turystach przyjeżdżających do Albanii drogą lądową największe wrażenie robi wąska równina rozciągająca się u południowo-zachodnich podnóży Gór Północnoalbańskich oraz kilka ciekawych zabytków. Burzliwa historia wskazuje już na IV i III w. p.n.e., kiedy powstała pierwsza osada oraz funkcjonowało państewko iliryjskie aż do zajęcia przez Rzymian w 168 r. p.n.e. Wtedy nastąpił największy rozwój handlowy i administracyjny. Słowianie osiedli na tych ziemiach w VI stuleciu, kilkaset lat później Szkodra stała się stolicą słowiańskiego państwa Zety, a później znalazła się pod władzą Bizancjum i do końca XII w. należała do Serbii. XIV w. to czas dominacji w regionie Wenecjan, którzy wybudowali warowną twierdzę obleganą i zdobytą przez Turków dopiero w 1479 r. Ponowny rozwój miasta zaczął się po tureckich rządach, kiedy zaczęto zakładać handlowe magazyny i sklepy, z których korzystali Włosi i Serbowie. Miasto przeżyło jeszcze oblężenie wojsk czarnogórskich i serbskich na początku XX wieku, by trafić ostatecznie do Albanii w 1920 r. Dla turystów, którzy nigdy nie byli na Bałkanach, zwiedzanie Szkodry może okazać się ciekawą przygodą. Z pewnością warto odwiedzić Muzeum Historyczne, którego kolekcja w połączeniu ze zwiedzaniem zamku Rozafa najlepiej obrazuje dzieje regionu. Zamek stojący u zbiegu rzek jest wizytówką regionu i dalej dumnie strzeże dostępu do miasta. Z dobrze zachowanej, monumentalnej budowli przed wiekami wyprawiano się przeciwko Rzymianom, a niektóre pozostałości pamiętają nawet czasy iliryjskie. Większość zachowanych fragmentów ostała się po Wenecjanach i Turkach, a z biegiem lat potężne mury dopasowały się do wzgórza, z którego rozpościera się niezwykła panorama na Jezioro Szkoderksie, Czarnogórę i Adriatyk. Po zobaczeniu między innymi ruin katedry św. Szczepana, zrujnowanej wieży i tajemniczych podziemi można chwilkę odpocząć w nastrojowej restauracji wystylizowanej na wnętrze domu albańskich bejów (wodzów). Wracając z zamku można odwiedzić Ołowiany Meczet z XVIII w., który jest najstarszą zachowaną świątynią muzułmańską, a później podążyć na centralny plac Demokracji, gdzie zbiegają się główne arterie miasta. Oprócz pomnika Pięciu Bohaterów Vigu znajduje się tam socrealistyczny gmach Teatru Migjeni, a także przyjemny skwer z zacienionymi ławeczkami. Spacerując szkoderskimi uliczkami można dotrzeć do kamiennej wieży uchodzącej za najstarszą budowlę w mieście oraz zabytkowych domków z niewielkimi sklepikami. Szczególnie ciekawa jest tzw. „włoska uliczka” z rzędem piętrowych kamieniczek, z ozdobnymi fasadami przypominającymi włoski neorenesans. Władze miasta odrestaurowały i wyłączyły deptak z ruchu kołowego, czyniąc go jednocześnie reprezentacyjną ulicą miasta pełną ogródków kawiarnianych i stylowych knajpek. W Szkodrze znajduje się jeszcze kilka stosunkowo nowych meczetów i cerkwi, niemniej uwagę spacerujących turystów zawsze przyciąga zabytkowa studnia pochodząca z czasów tureckich, tzw. dom staroalbański z ekspozycją etnograficzną i ciekawe Muzeum Fotografii z unikalną kolekcją pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku. Szkodra jest także doskonałą bazą wypadową na jednodniowe wycieczki w góry do wąwozu Vermosh i do wioski Theth oraz dysponuje najlepszą w regionie infrastrukturą noclegową, na którą składają się hotele o różnym standardzie oraz prywatne kwatery. Dodatkowo w pobliskiej miejscowości Shiroka znajduje się przyjemna plaża nad Jeziorem Szkoderskim, którą warto odwiedzić w upalne dni.
Theth – u źródła rzeki Shala położona jest wioska będąca doskonałą bazą wypadową do zdobywania niebosiężnych szczytów. Początki miejscowości sięgają 1485 r., kiedy pojawili się pierwsi mieszkańcy uciekający przed islamem. W okresie komunizmu funkcjonował tam ośrodek turystyczny, który jednak popadł w zapomnienie, niemniej warto pojawić się w Theth, by zobaczyć unikalną „wieżę odosobnienia”, malowniczo położony kościółek i drewniany młyn wodny. Mijając tradycyjną zabudowę można wyruszyć na szlaki, dotrzeć do skałek wspinaczkowych oraz zwiedzić kilka wodospadów i jaskiń. Warto jednak pamiętać, że jest to teren trudnodostępny i trzeba posiadać odpowiedni sprzęt turystyczny. Wielu prawdziwych miłośników wysokich gór wybiera się z tego miejsca na szczyt Jezerce (2694 m n.p.m.).